Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero a pesar de ser un súper amante del arte, nunca había visto el Cenáculo de Da Vinci .
Por último, aprovechando la entrada mensual gratuita, lleno este vacío.
Para admirar la Última Cena es necesario reservar con mucha antelación; por eso me apoyé en la Cooperativa de Arte, un grupo de chicas muy inteligentes que ofrecen visitas guiadas a las principales maravillas de la zona, asegurando un total de entradas ya reservadas con antelación. Con un billete de 10 euros, Marta me llevó a un tour de una hora entre Cenacolo y la iglesia de Santa Maria delle Grazie.
No sé si alguna vez te ha sucedido, pero a menudo cuando te encuentras frente a una obra maestra que es extraconocida y extra-romántica, el riesgo es estar un poco decepcionado (pienso, por ejemplo, en la Mona Lisa, tan pequeña comparada con la fama que la acompañaba). Temía esta decepción mientras Marta, esperando entrar en el refectorio, nos entretenía en la pequeña sala que tiene la tarea de «limpiar» del polvo fino y la humedad a los visitantes que se encuentran a punto de encontrarse frente a la obra maestra. En cambio… La Última Cena es magnífica en tamaño y color, a pesar de no tener la viveza con la que Leonardo la pintó entre 1494 y 1497 a instancias de Ludovico Il Moro.
Llegado a la corte milanesa para aportar su experiencia en el campo de la ingeniería militar, el Maestro experimentó un método innovador para el refectorio, una alternativa al fresco (que no le gustaba porque requería tiempos de ejecución muy rápidos): trabajando sobre el yeso seco pudo intervenir en varias ocasiones en la obra cuidando todos los detalles. Sin embargo, desafortunadamente, su idea resultó ser un fracaso y condujo al deterioro de la obra.
La última intervención conservadora, finalizada en 1999, tenía por objeto volver a sacar a la luz la redacción original. Lo que podemos ver, sin embargo, es en parte diferente del original: en la época napoleónica la habitación fue usada como establo y por esta razón una parte de la pintura (por ejemplo los pies de Cristo) fue removida para hacer espacio en la puerta de entrada para los caballos.
Es posible detenerse frente a la obra maestra sólo 15 minutos, demasiado pocos para captar todos los detalles y ser guiado por la guía en la refutación de cada «mito» creado alrededor de este famoso icono, especialmente después de la publicación de El Código Da Vinci. Pero más allá de tantos chismes por su propio bien, me llama la atención el habitual genio de Leonardo, tan agudo en el declive de la iconografía tradicional cristiana en el Milán del siglo XV. El Maestro habría dedicado mucho tiempo a la búsqueda de milaneses aptos para ser «modelos» de los rostros de los Apóstoles; incluso bajó la cocina de la época a los platos poniendo anguila y michette leudada (a pesar del pan ácimo que hubiéramos esperado); fue capaz de hacer brillar una de las ventanas del Refectorio con las del cuadro en la pared menor, creando un original ilusionismo de perspectiva entre el espacio real y el pintado. En comparación con otras últimas cenas, ésta se destaca por su investigación de los movimientos humanos retratados: aparte de Jesús, cuya soledad es evidente, y de Judas, no golpeado por la luz, todos los demás muestran incredulidad y misterio en sus rostros.
Pasaría horas escuchando lo que se esconde detrás de estos rostros, pero tenemos que dar paso al siguiente grupo; desafortunadamente no hay forma de analizar la Crucifixión de Donato Montorfano, en la pared opuesta, probablemente un valioso trabajo que paga la comparación con Leonardo.
La visita continúa en la Iglesia de Santa María de las Gracias , concebida como mausoleo de la familia de Ludovico el Moro, después de su matrimonio con Beatrice d´Este. El edificio dominicano está dividido en dos: por un lado triunfan los motivos tardogóticos, por otro Bramante proyecta una imponente tribuna renacentista cubierta por una cúpula semiesférica decorada como corona real y en el exterior oculta por el tiburón. Del valioso claustro parte un pasaje subterráneo secreto (hoy no transitable) que conecta este lugar con el Castillo de Sforza, probablemente utilizado por Ludovico il Moro para conocer a sus muchos favoritos.
También en el Corso Magenta es posible visitar la Vigna di Leonardo en la renacentista Casa degli Atellani; después de años de estudios, el año pasado con ocasión de la Expo se replantó la «pasión oculta» del artista que, durante su estancia en Milán, se dedicó también al cultivo de la Malvasía. Por desgracia, los sábados y domingos es obligatorio reservar y no he reservado… Próximo viaje a Milán.
Información miscelánea
DÓNDE : piazza Santa Maria delle Grazie, 2 – 20100 MILÁN (MI)
Para llegar allí: Tranvía 18: parada Corso Magenta; metro MM1 parada Conciliazione o Cadorna; metro MM2 parada Cadorna.
CENACOLO : Reserva obligatoria con Vivaticket.it
COSTO DEL ENTRADADO: completo 6,50 euros (+ 1,50 euros por la reserva); reducido 3,25 euros (+ 1,50 euros).
SANTA MARIA DELLE GRAZIE : abierto los días laborables de 7.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.30; los días festivos de 7.30 a 12.30 y de 15.30 a 21.00.
VISITAS GUIADAS : Cooperativa de Arte (www.cooperativasullarte.it)
LA VIGNA DI LEONARDO : abierto todos los días de 9 a 18 horas. Entradas: adultos 10,00 euros, precio reducido 8,00 euros (mayores de 65 años, niños de 6 a 18 años, estudiantes con tarjeta), grupos 8,00 euros (a partir de 20 visitantes). SE REQUIERE RESERVACIÓN PARA LOS FINES DE SEMANA.
Les dejo el enlace a nuestro detallado artículo sobre ——; Visita de Milán en un día – itinerario
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