La ciudad de Catania, horriblemente decorada, con el monte Etna sobre un fondo lleno de humo, es el hogar de los conocedores de la cocina siciliana y de los jóvenes creativos, y tiene algunas sorpresas modernas en su historia antigua.
Mire hacia el norte en cualquier punto de Via Etnea y verá el volcán que da nombre a este largo camino. La principal calle comercial de Catania atraviesa la montaña como la boca de un rifle de francotirador, aunque no está orientada por el bien de la vista, ni mucho menos. Via Etnea fue construida amplia y recta para proporcionar una ruta de escape fácil para los residentes en caso de una explosión volcánica. Esta es una salida de emergencia, no la primera fila de quioscos.
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No es que no haya más atractivos en esta hermosa ciudad. La segunda ciudad de Sicilia es una revuelta arquitectónica, y esto también se lo debe al Etna. En 1669, las calles de la ciudad fueron destruidas por un flujo de lava; y 24 años después, en 1693, se produjo un terremoto que arrasó el lugar.
Estos dos hechos aterradores han dado forma al carácter visual de Catania durante una generación. Sí, esto condujo a calles anchas y cerradas, pero también significó que la mayoría de los nuevos edificios fueron diseñados para ser robustos y resistentes a los golpes.
Al mismo tiempo, la reconstrucción de la ciudad coincidió con el auge del Barroco, por lo que las decoraciones de los grandes palacios son de poliestireno con volantes y estampados blancos. Este contraste podría ser muy extraño e incongruente, como un levantador de pesas tutú.
Pero Catania lo hace, en parte porque muchos de los edificios están construidos con la lava oscura del volcán mismo. Esta paleta de carbón, que podría hacer una ciudad tan aburrida como un traje de negocios, es, en mi opinión, tan elegante como un vestidito negro. Y cuando obtengo el aspecto pegadizo, como adelfas rosas en flor junto al Duomo, el efecto es emocionante, como el momento en El mago de Oz cuando la película cambia de blanco y negro a un hermoso multicolor.
Sicilia es hermosa en el sureste
El mercado de pescado es el corazón de Catania: a la gente de aquí le encanta comer y comer pescado, y Pesquería es una especie de festival de pescado cacofónico todos los días. Los vendedores ambulantes gritan constantemente agua de palma de los tazones de metal para mantenerla fresca y brillante.
Incluso en medio del calor siciliano, el mercado es tan húmedo como el lunes de Manchester y tan fresco como la Iglesia Católica. Y cada puesto tiene una espléndida exhibición de peces espada cortados por la mitad como troncos rosados; pequeños peces de plata, dispuestos en platos como joyas sobre un paño; tarrinas de marisco que tiemblan en la orilla como guijarros cuando los pescaderos las giran con las manos. En el borde del mercado hay puestos de verduras que venden alimentos sobrenaturalmente grandes: berenjenas apretadas y correosas como ponche de boxeo, pimiento rojo que se puede cortar en rodajas y usar como bolsa de gimnasia.
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Como en todos los rincones de Italia, Catania tiene su propia salsa para pasta de autor. Se llama Alla Norma y deriva su nombre de una ópera escrita por el hijo más famoso de Catania, el compositor Vincenzo Bellini. Ordene Norma y tendrá la salsa de tomate de berenjena y ricotta que se encuentra en el menú en todas partes.
Pero el manjar local más intenso es la carne de cavallo, carne de caballo que se sirve en forma de salchichas, bistecs y hamburguesas. En un tramo de Via Plebishito, al oeste de Piazza Stesicoro, las trattorias hacen barbacoa al aire libre después del atardecer. El área es reconocible por el cartel publicitario del carnicero (carnicero) y por los caballos al galope pintados en las fachadas del restaurante.
El escondite más romántico de Sicilia
En el camino de regreso a la montaña, visitaremos el pueblo de Zafferana Etnea. El principal flujo de lava se detuvo aquí después de una poderosa erupción en 1991. Bajo los pies, este sendero de lava joven es tan frágil y ligero como una barra de Crunchie petrificada.
Su punta endurecida representa una presencia amenazante en el patio trasero de una casa distante: cualquiera en el balcón casi puede extender la mano y tocarlo. En el pueblo hay un santuario dedicado a Nuestra Señora de la Divina Providencia, gracias al cual salvó a Zafferena en muy poco tiempo.
Podría pensar que el terrible peligro de una erupción haría que la gente tema al Etna, pero no. En la parte inferior, hay decenas de pueblos como Zafferana, todos los cuales se adhieren tiernamente a los bordes de la montaña. “Ella es nuestra madre”, me dice un hombre de Catania. «Extrañamos a A Montagna cuando nos vamos y ella es lo primero que buscamos cuando regresamos a casa».
Jardín Bellini
El Alto Etna es majestuosamente oscuro y encantador como la luna, pero estoy feliz de regresar a casa al cálido abrazo de Catania. Todavía quiero ver una cosa en particular: el anfiteatro que los habitantes griegos y romanos de esta costa soleada han disfrutado durante mucho tiempo.
De camino, me detengo en la ruinosa casa del poeta erótico de Catania, Domenico Tempio, contemporáneo de Bellini. Parece que Tempio creía que la casa del poeta debía ser una expresión del trabajo que se desarrolla en el interior, porque el balcón de su casa está decorado con tallas que sujetan el piso con una mano, y con la mano libre usa su mano libre para jugar consigo mismo.
El anfiteatro está más abajo en Via Vittorio Emanuele. Es un enorme semicírculo construido en la pendiente. Los edificios posteriores se fusionaron como proyectiles en el casco del barco. El escenario submarino está inundado de agua clara, por lo que este es un lago en la ciudad, además de un monumento antiguo, y tiene su propio ecosistema de ranas, pájaros y murciélagos.
Resulta que aquí siempre fluía un arroyo, lo que permitió a los romanos representar ballets de agua al estilo de Busby Berkeley, un espectáculo al que eran especialmente parciales. Junto a las ruinas hay una pequeña colección de artefactos: la mitad de la pierna de un dios o héroe, solo los dedos de los pies sobresalen de la punta de la sandalia; Numerosas cabezas sin narices? por alguna razón, la nariz de los romanos nunca se asienta durante siglos.
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A un paso del anfiteatro se encuentra la calle Crochiferi, un desfile de grandes palacios e iglesias del siglo XVIII totalmente conservado. Como Etnarece cambiar con el tiempo. Es tranquilo e impresionante por la mañana, y por la noche se convierte en una especie de sala común para los estudiantes locales en la naturaleza. Se sientan en las aceras, charlan y fuman, ajenos a la arquitectura que los rodea.
El mejor lugar para comer es la pizzería Locanda Cerami, con asientos al aire libre justo en los escalones de la Iglesia de San Camilo. El santo de mármol mira de arriba abajo mientras me inclino sobre una pizza tan grande que me cabrea y la llama mesa de café. Estoy en la mitad de las cuatro estaciones cuando todos los faroles decorativos de Crociferi se iluminaron de inmediato. Por un segundo, todos miran con asombro, como si de repente se dieran cuenta de lo encantadores que eran.
