Estados UnidosCarolina del NorteQué ver en Carolina del Norte: los alrededores de Asheville

Qué ver en Carolina del Norte: los alrededores de Asheville

A pocos kilómetros de Asheville hay varios lugares para pasar un buen día, adecuados para aquellos que quieren añadir algo diferente a su fin de semana o vacaciones.

Viajes por carretera

Durante el otoño, de octubre a noviembre, toda la cadena de los Apalaches del Sur se llena de «mirones de hojas», es decir, turistas, generalmente en coche, que pasan días admirando los colores del follaje.

Se necesita paciencia, pero realmente es el momento perfecto para dar un paseo por la Blue Ridge Parkway, un parque nacional «lineal» que va desde el Parque Nacional Shenandoah en Virginia hasta Smokies en Carolina del Norte, 755 km en total. Cada 5 ó 6 km hay puntos de partida para senderos de diversa longitud y dificultad, y en varios puntos también hay campamentos, refugios, guías de pesca de truchas y senderos para bicicletas de montaña.

A lo largo del Parkway, cerca de Black Mountain, se encuentra el Centro de Arte Popular, que ofrece un discreto panorama de los productos y las tradiciones artesanales de la zona, un museo-tienda donde también se vende casi todo lo que se expone. Las compras no son mi fuerte, pero aquí lo llevamos a otro nivel: tejidos, cerámica, vidrio y madera producidos por artesanos y artistas locales.

Esto es lo que encontrarás en este artículo

  • Cherokee
  • Montaña Negra
  • Old Fort
  • Parque Nacional de las Montañas Smoky
  • Lake Lure

Cherokee

Siempre evitado, por consejo de su esposa que lo recuerda como una trampa turística desde que era niño, en cambio resultó ser un destino interesante.

Una hora al oeste de Asheville, situado entre el Bosque Nacional de Nantahela y el parque de las Montañas Humeantes, me detuve para ver el lado kitsch de esta zona, que de otra manera estaría de moda, pero también tenía curiosidad por saber si los cherokees han logrado mantener su propia identidad, o si esto es sólo marketing. La mayor atracción de la ciudad de Cherokee, a juzgar por los anuncios de las revistasrecía ser el casino.

Entrada de la reserva Cherokee

La autopista 19, que va de Asheville a Cherokee vía Maggie Valley, es bastante ancha pero está flanqueada por tiendas de chatarra y moteles en desuso, un poco patético: solías ir a esquiar allí, pero está muy en declive. Una vez pasado el Valle de Maggie el camino se vuelve panorámico, serpenteante, un descenso ligeramente loco, el bosque decididamente salvaje. Estaría bien hacerlo en una motocicleta. Tan pronto como se llega al territorio cheroqui, los nombres de las calles se escriben tanto en lengua cheroqui como en inglés, entonces casi de la nada aparece un pequeño rascacielos, el hotel-casino, un absurdo rincón de Las Vegas en medio de muy modestas tiendas de recuerdos y diversas tonterías.

Para entender mejor la realidad de esta ciudad hoy en día, tenemos que dar un paso atrás a la década de 1930, con la inauguración del Parque Nacional de las Montañas Great Smoky. La industria del turismo vio la presencia de la tribu como una atracción adicional, y los líderes de la comunidad trabajaron para desarrollar oportunidades económicas para su pueblo, desde los hoteles dirigidos por los cherokees hasta la venta de artesanías, y finalmente se crearon museos y espectáculos teatrales. Las escuelas incluso empezaron a enseñar a hacer cestas de mimbre y ollas de terracota. Detalle cómico: para atraer a los turistas, que esperaban ver a los indios como en las películas, en los años 30 en el Centro de Visitantes empezaron a vestirse como indios de la pradera, usando tocados de plumas. Aparentemente nadie dudaba de que alrededor de estos densos bosques el tocado de los bolígrafos sería poco práctico…

En la historia de los cherokees hay períodos diferentes y contrastados: antes de la llegada de los europeos, con tecnologías primitivas pero efectivas; después de la llegada de los europeos, con la llegada de telas, objetos de metal, armas y caballos, una revolución total en su forma de vida. El «Sendero de las Lágrimas», en 1838, cuando el gobierno federal los obligó a trasladarse a Oklahoma a pie, causando la muerte de miles de personas en el camino. El período de posguerra, en el que el grupo que había permanecido en Cherokee, 800 en total, («Banda Oriental del Indio Cherokee») fue el punto de partida del renacimiento del idioma, la cultura y la identidad de la tribu. Visto desde fuera, me pareció que lo habían logrado: decididamente moderno y asimilado a la vida socio-política del estado, pero con orgullo e identidades nacionales bien preservadas.

Aprendí todo esto y mucho más en el Museo de los Indios Cherokees, que recomiendo mucho porque está muy bien hecho.

En mi próxima visita también tengo la intención de visitar la Aldea India Oconaluftee, un museo viviente (basado en la investigación histórica) donde la historia de finales del siglo XVIII es demostrada por actores-intérpretes que «viven» en la aldea.

Montaña Negra

Pequeño pueblo e inmediatamente agradable, no es casualidad que la tienda más grande se especialice en equipo y ropa para el trekking. Es fácil encontrar casas de vacaciones y apartamentos en alquiler, y un par de buenos restaurantes.

Berlinerkindl

Nuestros favoritos son el Berlinerkindl alemán, y La Guinguette, franco-argentina, especializada en crepes. Muy bonito también el pequeño supermercado, la cafetería y la tienda de bocadillos, «Raíces y Frutas». Tal vez gracias a los precios más modestos que los de Asheville, Black Mountain parece ser un imán para las familias jóvenes que buscan una vida más simple y naturalra los que quieren vivir haciendo arte o música, y para la tendencia hippie de más de 50 años.

Se encuentra a media hora al este de Asheville, al pie de las Montañas Negras, y es una buena base para explorar las montañas, incluyendo el Monte Mitchell, el pico más alto al este del Mississippi.

Curiosamente, un capítulo importante en el desarrollo del espíritu y la cultura de Asheville y sus alrededores fue el Black Mountain College, establecido durante la Gran Depresión.

La escuela se inspiró en John Dewey, quien creía que el estudio de la filosofía debía basarse en las condiciones prácticas de la vida cotidiana, y que el desarrollo del conocimiento debía estar vinculado a las experiencias prácticas y sociales.

La persecución de artistas e intelectuales en Europa en la década de 1930, y el cierre de la escuela de la Bauhaus, trajeron «cerebros» europeos a estas montañas, donde durante un cuarto de siglo la escuela siguió funcionando como un experimento social, en el que los estudiantes se involucraban tanto en las artes como en la producción agrícola, la cocina y la administración de fondos.

Aquí enseñaron a personajes como Willem de Kooning, Merce Cunningham, John Cage y Buckminster Fuller. En el Consejo de Administración también estaban Albert Einstein y Carl Jung .

La universidad fue cerrada en 1957, pero su campus sigue siendo utilizado para eventos musicales y artísticos como el Festival LEAF.

Raíces y Frutas

Fuerte Viejo

Museo de Old Fort y Mill Creek

Un pueblo con un aire semi-abandonado en el que encontramos el Museo de la Puerta de la Montaña. Un pequeño edificio con un mínimo de espacio, y con entrada libre, pretende mostrar ejemplos de la vida de los pioneros en esas montañas.

Tal vez lo más gracioso son los remedios naturales para varias dolencias, incluyendo besar a una chica pelirroja para curar la depresión. Una charla con el voluntario que dirige la tienda de recuerdos añade colorido local a la visita. Gire a la derecha hacia la carretera principal y llegará a la ferretería, la Ferretería Gibbs. Aquí encontrarás una variedad de artículos para el hogar, el garaje y el jardín, comprimidos en un espacio improbable, lo opuesto a las grandes cadenas de tiendas que pueblan los suburbios de la autopista. Pero sobre todo, aquí encontrarás la vida de la aldea.

Me detengo allí cada vez que pasamos, incluso para comprar cerillas, cualquier excusa para entrar en la tienda y husmear. A un tiro de piedra están las rosquillas fritas y el café de Mr. Bob´s Donuts, recién hechos todos los días y a menudo vendidos antes de las 4 de la tarde, la hora oficial de cierre. Cuando los donuts están listos, la tienda cierra.

A media hora de Asheville, en dirección sur; bonito y muy bonito centro de la ciudad vieja con tiendas y pequeños restaurantes. La sidra de manzana es muy popular por aquí, así como la cerveza artesanal. Además de la casa-museo de Carl Sandburg, también puede visitar el museo del condado de Henderson, los mercados, los viñedos y las antiguas granjas, y tal vez pueda quedarse para un espectáculo teatral o un concierto en el Flat Rock Playhouse.

Parque Nacional de las Montañas Humeantes

Muy querido y muy visitado, 211.000 hectáreas de montañas, senderos, bosques, arroyos, cascadas y un par de viejos pueblos abandonados pero mantenidos por los guardabosques. Se extiende a lo largo de la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee, y es atravesada por el Sendero de los Apalaches, a lo largo del cual también hay refugios. Viniendo de Asheville, la entrada más conveniente es en el Centro de Visitantes Oconaluftee, a una hora de la ciudad.

Otros parques de la zona: Parque Estatal Chimney Rock, Bosque Dupont, Catawba Falls: senderos fáciles y bien mantenidos. Los amantes de la película «El último de los mohicanos» reconocerán sus cascadas y sus pintorescas vistas.

Hickory Nut Falls

Señuelo del lago

El lago fue creado a principios del siglo XX, con la construcción de una pequeña presa y una planta hidroeléctrica, pero ahora el principal objetivo del lago es generar turismo. Está rodeada de casas de campo y de vacaciones, y también se ha utilizado como telón de fondo para varias películas: «Dirty Dancing» (1987), «Escape de la Casa Blanca» (1996), y más recientemente «Pasión sin reglas». Recuerdo un lindo fin de semana de otoño cuando pasamos un par de noches en el Lodge del lago Lure, un edificio de estilo artesanal bien mantenido, justo en el lago y con un buen restaurante adjunto. Canoas y kayaks disponibles para los huéspedes del hotel, jardines románticos y tumbonas: ideal para un fin de semana romántico

.

Pesca de trucha

A los pescadores experimentados (con mosca) les sugiero que vayan con un guía, porque las opciones abundan, pero algunos de los arroyos están bastante lejos de las ciudades. A menudo se practica la «captura y liberación», dependiendo del período. Obtener la licencia es fácil y los guías también pueden alquilar cañas y moscas. Me gustó mucho el río Oconaluftee, que atraviesa Cherokee, también porque las truchas nativas se introducen a intervalos específicos para que la pesca sea abundante incluso para los principiantes. En Old Fort se puede pescar en medio del pueblo, atravesado por Mill Creek. One Fly Outfitters

en Black Mountain tiene licencias, tours organizados, equipo para venta y alquiler, y guías privados.

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