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Cerdeña: sabores y paisajes fuera de temporada

Son las 8:30 de la mañana cuando bajamos del ferry en Porto Torres. A pesar de algunas nubes, la luz es hermosa y desayunar en una de las muchas playas que se abren en el camino a Castelsardo es la mejor manera de comenzar las minivacaciones, que nos llevarán un poco al azar por la amada Cerdeña.

Colgado en la roca, Castelsardo parece suspendido en el tiempo . En el camino hacia las festividades de Pascua, tal vez influenciado por los españoles, el pueblo nos saluda desde lo alto de la roca, que se ha convertido en parte en un museo de tejido. Perderse en los callejones que nos llevan al castillo es muy agradable, tanto por el aire cálido como por la espera de la vista que seguramente se abrirá desde arriba y que de hecho no decepciona. Las vistas características son muchas y cada una de ellas abre un vínculo con lugares ya conocidos y amados. Severamente colocada como guardiana de la colina está la Catedral de San Antonio, construida en el siglo XVII, cuya peculiaridad es la colorida cúpula hecha de mayólica. Es fácil imaginar una fiesta ruidosa en el prado de abajo con vistas al mar y en mi imaginación este lugar se convierte inmediatamente en cinematográfico.

Alejándonos de Castelsardo nos dirigimos hacia Capo Testa , donde nos encontramos con el Sea Loungera hacer nuestro almuerzo de Pascua: ¡fantástico! Pocas mesas que dan sobre las rocas ligeras y redondeadas características del lugar, este pequeño bar es la demostración de que para ser turístico no es necesario servir bollos congelados escuchando Radio Italia. De hecho, Capo Testa está conectado a tierra firme por un estrecho istmo y en días claros como éste parece que se puede tocar Córcega, mientras que se camina entre las blancas rocas de granito erosionadas por el viento en un paisaje lunar . Enfrente se ven las Bocas de Bonifacio y no puedo resistir la tentación de jugar a reconocer en las grandes rocas blancas la forma de algún animal.

La Gallura en general es maravillosa y por eso partimos hacia Olbia, cruzando Santa Teresa di Galluralau y Arzachena, lugares que, fuera de temporada, encuentran un encanto muy especial . El mismo Olbia, sin los puestos de verano y el olor a crema bronceadora en sus fosas nasales, tiene un sabor completamente diferente. Caminando por el centro, en la Piazza Regina Margherita nos encontramos con un pequeño lugar que atrae inmediatamente nuestra atención. Es una tienda de vinos cuya entrada es una especie de galería/escaparate, donde cada botella encuentra un valor particular en nichos excavados en la pared. Luces bajas, ambiente amarillo… ¡no podemos evitar entrar! Es la tienda de vinos del Consorcio de Vermentino di Gallura, el único muelle del lugar. El tipo del pequeño mostrador explica que el lugar ha estado abierto durante una semana y explica la filosofía del lugar: aquí puedes probar, tomar un aperitivo, comprar tus etiquetas favoritas. Probamos tres Vermentini diferentes y nos encanta el millesimato de Surrau, así que salimos con un recuerdo…

2º día

Tratando de escapar de una nube llena de lluvia y buscando una ensalada del lunes de Pascua, tal vez en la playa, salimos hacia Costa Esmeralda, seguro que nos encontramos con algo diferente al imaginario veraniego al que nos han acostumbrado los medios de comunicación . En el desierto de Porto Rotondo la codiciada ensalada y una fresca Ichnusa nos arrullan en la soledad y el silencio de la naturaleza que recupera sus lugares. Y entonces Porto Cervo, vaciado de yates y gente de dudoso gusto , con la mayoría de las boutiques cerradas y vacías es una emoción que revela la auténtica belleza del lugar y entiendo por qué se ha convertido en un destino tan popular. Desde aquí, haremos un viaje a la pequeña iglesia de Stella Maris, sobre el puerto, cuya fachada es una de las más bellas jamás vistas por la suavidad de sus formas proporcionadas y la blancura de sus paredes. La serenidad y la energía positiva de este papel nos empuja a hacer un voto (nosotros, no practicando… quién sabe…).

En el camino de vuelta, tomar el desvío a San Pantaleo, un característico pueblo enclavado en la montaña , un cruce de pequeños callejones donde se suceden los talleres de artesanos y artistas. Imagino que en verano el encanto de San Pantaleo es aún mayor, ya que hoy en día muchas actividades están cerradas, aparte de un par de galerías de arte. Aquí deberían rodar una película, las de Rocco Papaleora contar el encanto chic de estos callejones y casas .

Desde allí llegamos a un pico que es el «techo» de la costa: Nostra Signora de su Monte . Muchas curvas para subir, con un siniestro cartel en la entrada que dice «Cerrado desde el atardecer hasta el amanecer», salimos por el maquis mediterráneo, convencidos de que no encontraremos a nadie por el camino. En realidad, unos pocos coches lo atraviesan, pero el espacio abierto en la parte superior hace que todas las demás formas de vida desaparezcan: la vista de la Tavolara es inmensa y desde aquí podemos distinguir claramente el contorno de la costa desde el Golfo Aranci hasta la Costa Esmeralda.

Es una hermosa pintura que ningún cuadro puede igualar.

3º día

En el camino a Cagliari a través de km de paisaje variado, muchas ovejas y verdor por todas partes . La banda sonora en la carretera es alegre y correcta (una de mis obsesiones: hacer una lista de reproducción para cada viaje). Cagliari es una ciudad portuaria fascinante, aunque las vibraciones son controvertidas . Estamos aturdidos por la destrucción del Bastión de San Remy, en el corazón de la ciudad vieja, uno de los símbolos de la capital, literalmente embadurnado con primitivas declaraciones de amor escritas con spray… La estructura es imponente y de estilo clásico; las columnas de caliza blanca y amarilla están adornadas con capiteles de estilo corintio; el doble tramo de escalera y el arco triunfal han sido reconstruidos fielmente después de los daños de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Más allá de los signos de incivilidad que lastiman el corazón, vale la pena llegar allí para tener una vista extendida de la ciudad desde arriba. Se puede acceder desde los intrincados callejones del casco antiguo, con todo el encanto del azar : ruidos que salen de las ventanasños de colores que cuelgan casi como banderas de los barrios, olores de cocina tanto que te dan ganas de llamar para ser invitado…

No hay mejor manera de visitar una ciudad por primera vez que caminar hasta encontrar algo que me llame la atención. Así que, caminando, estamos frente al Santuario de Bonaria, construido sobre el núcleo de la antigua iglesia después de que un cofre que contenía una estatua de la Virgen y el Niño aterrizara misteriosamente en la playa frente a la colina de Bonaria en 1370, después de una violenta tormenta que atrapó a un barco español en el mar. Los marineros se salvaron y desde entonces, como signo de devoción, este simulacro se ha mantenido en el Santuario. A su lado hay un parque público muy bonito en varios niveles.

La cena es notable: recomendada por un amigo que viaja a menudo desde Cagliari, vamos a Luigi Pomata, cerca del puerto. Ambiente sobrio y excelente comida, tradición interpretada con originalidad, a partir de la ensalada de mariscos a la parrilla, ligera y deliciosa y la fregola de almejas. Pero el plato principal es el tartare de atún sobre un lecho de burrata fresca… ¡sublime! Para recordar también el Vermentino Taerra, muy aromático y agradable. Como puedes adivinar, comer y beber son ingredientes fundamentales de cada uno de nuestros viajes…

4º día

Un rico desayuno en B&B Almea, encontrado gracias a las indicaciones de Tripadvisor, de las que no podemos prescindir por mucho tiempo. A veces escuchamos controversia sobre la autenticidad de este portal, pero honestamente no estoy de acuerdo: basta con encontrar los criterios de búsqueda adecuados y mantener un ojo en los revisores con muchas contribuciones, que muestran que tienen algo en común con nosotros y no se basan en las revisiones de primera lectura. Y de hecho, no me decepciona el consejo de Tripadvisor. De todos modos, estaba hablando de este b&b … está en el sexto piso de un majestuoso apartamento, es dirigido por dos hermanas muy serviciales y es cuidado, tanto en la limpieza como en el mobiliario, un clásico un poco «étnico». Lo que más aprecio es el desayuno, servido en una mesa puesta con mucho cuidado y en comunión con los otros huéspedes de la estructura. En nuestro caso, tomamos un café con una pareja de unos 55 años, de Turín, que creo que podríamos ser nosotros dentro de veinte años: les encanta viajar y en cuanto tienen dos dineros y unos días de vacaciones se escapan, curiosos por ver, entender, conocer. Aprovechamos su amabilidad para obtener algunos consejos en nuestro próximo viaje a los Estados Unidos y en particular a la costa este, que muestran conocer muy bien y, por la demasiada charla, salimos con abundante retraso en los programas (no está mal, nunca respetamos un horario que es un …).

Llegamos al sitio arqueológico de Nora , antiguo asentamiento fenicio, púnico y romano, donde admiramos los restos del balneario y un teatro todavía bien conservado al fondo del mar . Los dos jóvenes guías son buenos y son capaces de hacernos percibir la vida cotidiana de la época, a pesar de la estéril polémica de otro visitante sobre la forma en que se llevaron a cabo las restauraciones… La visita a la torre española de Coltellazzo también fue sugerente: el mar brilla y el sol calienta, a pesar del aire fresco, la mejor condición para visitar un lugar como éste. Por consejo de uno de los dos guías, almorzamos en Pula, en un pequeño bar de la plaza principal, donde parece que el tiempo se ha detenido: ¿sabes que cuando pierdes la noción del tiempo… estamos de vacaciones? ¿Qué día es hoy? Me encanta observar a la gente que vive en los lugares donde estoy de vacaciones, me hace fantasear sobre cómo la vida cotidiana se escapa de mi casa.

Por la tarde nos dirigimos a Sant$0027Antioco, una península conectada al continente, el Sulcis, a través de un istmo. Para llegar allí cruzamos interminables cañones, todas las curvas y bosques, casi un paisaje en el Resplandor… ¡otra vez Cerdeña!

Decidimos tomar el ferry y pasar la noche en la Isla de San Pietro , que está a media hora de Sant$0027Antioco. Se trata de una isla de origen volcánico caracterizada por costas altas y rocosas y un mar cristalino . El único centro habitado es Carloforte, fundado durante el reinado de Carlo Emanuele III por una colonia de pescadores ligures procedentes de Tabarka, una isla frente a la costa de Túnez. Inmediatamente sentimos la contaminación Cerdeña – Ligur: desde el paseo marítimo, donde los perfiles de las casas recuerdan definitivamente a ciudades como Santa Margherita y más aún cuando se escucha a los habitantes hablar en su particular inflexión. En Carloforte viven sólo 6.000 personas y caminando por los estrechos carrugi del centro histórico, viendo el flujo de gente que se reúne, se tiene la clara sensación de que todo el mundo se ha volcado en la plaza principal. Gracias a la aplicación habitual encontramos un hotel muy especial, el Villa Pampini, tres estrellas pero sólo en papel. Es una pequeña estructura aferrada a las estrechas calles del casco antiguo, sobria al combinar aspectos de la tradición arquitectónica local, como los «cementini», con elementos de diseño y arte contemporáneo, como las pinturas, todo con un tema marítimo, pero con un toque de lo inesperado que te empuja a mirarlas. El vivo romero de la entrada, el aroma de la limpieza y los colores sobrios lo convierten en un lugar acogedor. Desde la ventana de nuestra habitación, luminosa y curada, una vista de las que me gustan: viejos tejados, antenas de televisión torcidas, terrazas invadidas por la vegetación y, en el fondo, el mar.

Para la cena nos aconseja el personal del hotel que nos reserva una mesa en el Galaia. Excelente elección: comemos un fenomenal pastel de pasta carlofortina : atún, pesto y tomate. El medio ambiente es marino, empezando por los impuestos azules abiertos en el interior. Esta mezcla de Liguria y Cerdeña me satisface mucho.

5º día

El desayuno que nos espera es delicioso: pasteles y galletas caseras yra los que prefieren lo salado, focaccia ligur. Lástima que la temperatura no sea adecuada para la terraza que da a los tejados de los callejones, rodeada de hortensias en flor. Antes de embarcarnos para volver a Sulcis, hacemos un recorrido por la isla y llegamos en particular a la playa de las Columnas . Puede ser que sean las nueve de la mañana y que no haya un alma alrededor del pequeño camino que lleva a este lugar, pero la vista que se abre es impresionante: del mar plateado se levantan las famosas columnas de piedra volcánica . Una leyenda cuenta que eran marineros petrificados como castigo, mientras que otra cuenta de monstruos que San Pedro, protector de la isla, convertiría en roca para proteger a los habitantes. La maquis mediterránea que nos rodea ha florecido y libera su intenso perfume, mientras que nos arrullamos con los numerosos versos de las aves que no sabemos reconocer, aunque leí que en este lugar hay un oasis de Lipu para la protección del Halcón de la Reina. El paisaje es un encantamiento, una metáfora concreta de paz y serenidad.

De vuelta en el continente, comenzamos el largo viaje hacia el interior, hacia Olbia para el embarque de la tarde. Hoy el sol está muy caliente y no podemos resistir la tentación de un almuerzo tardío en la playa de Budoni. Mucha arena y poca gente, otra perspectiva de la Tavolara. Parafraseando un anuncio, comer espaguetis con arselle con los pies en la arena y un vaso de vermentino fresco no tiene precio.

Nuestras vacaciones han terminado, pero no podemos irnos sin habernos llenado de queso pecorino, mirto y guttiau, nuestras magdalenas que evocan la serenidad en los malos momentos.

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