La aurora boreal es el sueño de muchos, incluido el mío, pero quizás soy una de las pocas personas que ha ido al lugar correcto – el norte de Noruega – en el momento ideal – a finales de febrero – sin haber visto siquiera la aurora boreal desde lejos. Sin embargo, hay que decir que fui a SÞrÞya, una isla de poco más de mil habitantes en el borde del Mar Ãrticora cazar no la aurora boreal, sino tÞrrfisk . Mi destino es conocido, de hecho, no sólo por el naufragio de un barco ruso varado a unas pocas millas de la costa, sino también por el bacalao y sus derivados.
Cómo llegar a Sørøya
Llegar al Círculo Polar Ártico en un tiempo limitado no es fácil, así que aconsejaría a cualquiera interesado en ver la isla de Sørøya que la incluyera como escala en un viaje de al menos diez días a Noruega. Llegué a Bergen desde Italia y volé a Tromsø desde allí. Pasé la noche en el Ishavshotel y a la mañana siguiente volé a Hasvik, uno de los cuatro municipios de la isla. Widerøe tiene vuelos directos a Sørøya varias veces al día; alternativamente, es posible salir de Hammerfest en ferry, que tardará unas dos horas en llegar al puerto de Akkarfjord. En ambos casos, es mejor viajar a la isla en autobús o mejor aún en taxi. No hay una compañía de alquiler de coches pero esto resultó ser una suerte: Albjørg, mi guía en la isla, tenía la misma facilidad que un conductor de rally en las calles de Sørøya. Como en otros lugares donde nieva mucho, la nieve no se palea sino que se golpea hasta formar una capa compacta sobre la que se puede conducir o caminar. Evita esto para los conductores inexpertos.
Dónde dormir en Sørøya
Mi invitado me dice que en Sørøya no están acostumbrados a tener muchos visitantes, y es fácil creer en sus palabras mientras veo el paisaje extremo pasar por las ventanas del coche. Sólo se pueden ver pequeñas casas de madera aisladas con nieve que llegan a las ventanas del primer piso, calas con botes de pescadores, y el mar tan gris que se mezcla con el cielo amenazante. Los únicos hoteles de la isla son el Hasvik Hotel y el Sørvær Gjestehus. Estoy alojado en la casa de huéspedes , una estructura no muy grande pero confortable, con vista al naufragio del barco ruso Murmansk. Albjørg me explica que aunque las instalaciones son pocas, durante los meses de verano llegan algunos turistas: Sørøya de hecho es un destino bastante conocido en el turismo de pesca . Los isleños son muy acogedores y en verano abren sus casas a los que vienen aquí a pescar bacalao. En Hasvik hay incluso una asociación, la Aventura del Gran Pez, con la que se puede contactar para organizar unas vacaciones de pesca .
Dónde comer en Soroya
Si hay pocos lugares para dormir, los restaurantes son aún más escasos. Sólo hay un spiseri en toda la isla, un lugar a medio camino entre una cervecería y una cocina de pescador: el Åpen Krane está en la planta baja de un edificio de madera como todos los demás, sin siquiera un cartel fuera. Pero por otro lado, al ser el único restaurante, no hay necesidad de publicidad. Sirven albóndigas, pero sobre todo bacalao, en todas sus variantes, y algunos otros platos.
Durante mi estancia tengo la suerte de experimentar la hospitalidad de la isla en Sørvær, el más pequeño de los cuatro pueblos. Aquí, algunas mujeres organizan una cena en el local de una casa en todo lo que se parece a las otras casas de la isla: madera, pequeñas ventanas, techo inclinado, colores suaves. De hecho, tiene el papel que en nuestro país los pueblos a menudo juegan los oratorios o lugares prolocos: un poco de cine, un poco de lugar de encuentro para niños y ancianos, un poco de restaurante improvisado para organizar cenas y fiestas. La gente de Sørvær se reúne aquí cada año para Sørøydagene , el festival que celebra el comienzo del verano. En estos lugares, algunas mujeres han montado una larga mesa donde se sirve la cena: albóndigas de bacalao, carne de ballena y foca, suovas de reno . Todo esto junto con abundantes dosis de aquavit , un destilado de trigo y patatas.
Qué ver en Soroya
Me enteré por Albjørg que Sørøya también es conocida como pequeña Lofoten . Le pregunto a mi guía qué piensa que es la razón por la que las islas del sur han alcanzado la fama mundial, mientras que Sørøya tiene un destino diferente. En primer lugar, el clima: las islas Lofoten, gracias a su ubicación geográfica, tienen un clima más suave y corrientes más cálidas. Aquí en Sørøya todo se lleva a los extremos: más aislamiento, un clima más duro. Estas condiciones desfavorables han impedido que la isla se convierta en un destino turístico popular, pero han hecho que el stock de pescado sea el mejor de todo el país, según Albjørg. Me lo dice mientras enumera las cosas que hay que hacer. A regañadientes, tengo que admitir que se puede contar con los dedos de una mano: dando largos paseos, explorando la isla a lo largo y ancho; buscando los restos del barco ruso; participando en un viaje de pesca de bacalao; tratando de detectar la aurora boreal. Tengo mala suerte en al menos dos frentes: primero, no tengo oportunidad de ver la aurora boreal en los pocos días que estaré aquí. En segundo lugar, el mar es demasiado agitado para un novato como yo. Albjørg, que no tiene cuarenta años pero ha pasado dos tercios de su vida en el mar, no está seguro de si tengo lo que los pescadores de aquí llaman sjøbein y que creo que equivale a piernas de mar en inglés. Sólo he estado pescando aquí un par de veces y, aparentemente, no es suficiente para convencerla. Usted es el experto, y no me atrevo a cuestionar su evaluación. Así que decide llevarme a Breivikbotn , otra pequeña aldea de sólo 300 habitantesra ver la fábrica donde se produce el tørrfisk , el pez de reserva. Estamos en una de las zonas más ricas en peces del mundo: en estas aguas, los cardúmenes de bacalao desovan al volver del Mar de Barents. Entre enero y abril, los pescadores entregan el bacalao recién pescado, mientras que las mujeres se encargan de la elaboración. Dos peces de idéntico tamaño son atados a la altura de la cola y colgados de hjeller , bastidores de madera donde se dejan secar en los meses de invierno, cuando el aire es seco y frío. El proceso de secado es complejo, porque entran en juego diferentes factores, como el tamaño del bacalao, la intensidad del viento y la precipitación atmosférica.
Sørøya no es un destino para turistas: no es para aquellos que quieren un lugar de fácil acceso, con hoteles cómodos y restaurantes de estilo nórdico. Esta es una isla donde la gente tiene dos opciones: mudarse al continente, a Hammerfest o a Tromsø, o quedarse y ser pescador o pescador de reserva. El bacalao y sus subproductos son la única fuente de ingresos: si fracasara, la supervivencia de los habitantes estaría en peligro y la isla se convertiría en una espina de roca y hielo en medio del mar. La gente que conocí en Sørøya sabe que este destino podría hacerse realidad en cualquier momento, pero a pesar de esta conciencia, no son un pueblo hostil. Al contrario, me abrieron las puertas de sus casas, haciéndome sentir bienvenido, aunque sólo sea por unos días.
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